舌尖上的核彈爆炸
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨,詛咒它永遠散發著「陰溝洞里的氣味」,熱愛它的人卻一輩子不離不棄。
(臭乳腐是某些逐臭之夫的最愛)
「臭」與「鮮」組成一個辭彙,許多人以為是搞怪,是拉郎配,對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海,特別是祖籍浙江的朋友,一跟他說起臭鮮,呵呵,兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊,胃納欠佳,無精打采,吃什麼都覺得寡淡乏味,乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦!臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子;咸帶魚油煎煎,跟上一隻醋碟子;身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎,連骨頭一起大嚼,都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮,難免有一種令人不那麼愉快的味道,油煎當然是不二法門。再說好這一口的人,圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候,家門口的醬油店——俗稱「造坊」——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一,一角錢可以買上一大碗,黑章白質,表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭,吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的,但它不爭論,知道人民群眾心裡都有一竿秤。
(臭豆腐乾炒毛豆子是上海的家常小菜)
供應臭乳腐的除了正規部隊,還有游擊隊,喏,頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂,他們從不吆喝,但坐在弄堂口閑聊的老太太知道他是做哪路生意的,消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗,再塞給我一角錢,「照這點錢買來,碎的不要」。我咚咚咚下了樓,弄堂口的過街樓下已圍著一圈人,賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋,顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列,一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來,令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗里,再澆上一小勺臭鹵,體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過「碎的不要」,但農家土製的臭乳腐特別容易碎,經驗又告訴我,碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨,詛咒它永遠散發著「陰溝洞里的氣味」,熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說,臭乳腐表面有一點點韌滑,裡面則十分軟糯,質地相當細膩,執箸細品,此物性情坦蕩,氣息豪放,鮮味馥郁,無論過泡飯還是抹在切片麵包上吃,堪與法國乳酪比美,而植物蛋白一說又更勝一籌,與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應,紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
(寧波臭冬瓜令人退避三舍)
臭冬瓜是寧波人的一大發明,冬瓜切大塊留皮,下沸水一焯,冷卻后扔進深不可測的臭鹵甏,封好口置於陰暗角落處,一周后就可以搛出來,澆一圈菜油後上籠屜蒸透,味道極佳。不過身為紹興人的後代,我更愛媽媽自己腌的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的,我至今都記得家鄉老屋的廚房裡,一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開,就會呈現這麼幾樣小菜:霉千張、霉乾菜、霉毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
(我認為紹興的海菜股比寧波的更有味)
紹興人的臭鮮都是自產自銷,我媽媽是箇中好手。我媽媽會曬菜乾,開春后菜場里小青菜便宜時,她就買來許多,在沸水鍋里焯一下,用線一棵棵地串起來,曬幾天成菜乾,再齊齊切碎,收納在一隻甏里,用紙封嚴。盛夏時節多颱風,蔬菜一時供應緊張,我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦干通紅,菜葉碧綠,菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩,據說還可解暑。
媽媽還曬過馬蘭頭干、刀豆乾、豇豆乾,不過它們不像菜乾那般隨和,必須拉豬肉入伙才玩得轉。隆重的節目是,米莧登場。
米莧老了,媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來,切一寸半長的段,裝甏,加幾塊醜陋的毛筍頭,再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭鹵,口中念念有辭地封嚴了甏口,挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了,她突然在我頭上一拍:今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏,掏啊掏啊,掏滿一碗青色的、臭氣衝天的海菜股。
淋幾滴菜油,入鍋蒸,水沸騰,水汽呼呼外溢,海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子里跌宕起伏,巡迴環繞。鄰居中有頂不住的,大叫一聲奔出去,逃難似的。蒸好了,鍋蓋一掀,媽媽伸出食指往湯汁中一戳,享受吮指之樂。
海菜股聞聞臭,吃吃香,特別是霉透了的海菜股,表皮堅硬如炮彈筒,中間卻酥如牛骨髓,用力一吸,青白玉液應聲躥入喉中,燙得我渾身顫抖,卻不捨得吐出來,只好絲絲地吸冷氣,此時此刻,渾身上下每個細胞都被一種強大的聲音喚醒,猶如醍醐灌頂,頓覺神清氣爽,臉上還有汗珠淋漓淌下,一抹才知道是滾燙的淚花。
海菜股還可以與臭豆腐乾共煮,有許多細孔的臭豆腐乾努力吸收那股臭鮮味,榮辱與共,肝膽相照,既有彈性,有又滋味,碗底留有青黃色的湯,也捨不得扔掉,用來淘飯真是沒得說了。
吃完了海菜股,臭鹵還不肯倒掉,扔幾個菜頭進去,扔幾塊帶皮冬瓜進去,幾天後又是一碗很下飯的家鄉菜。
媽媽說:臭鹵甏,家中寶。
那時候的老家紹興,家家戶戶要備一口臭鹵甏。
(臭冬瓜、海菜股加臭豆腐乾,就是臭三寶)
媽媽還霉過百葉,正宗的叫法是「霉千張」,百葉捲成鋪蓋碼在一隻盤子里,層層灑鹽,再用一隻藍邊大碗倒扣嚴密,幾天後就可上籠蒸食了。媽媽還霉過「霉毛豆」,新鮮毛豆剝殼,不可洗,堆在碗里,加適量鹽,再用一隻空碗倒扣在上面,用紙條封嚴了碗縫,推進菜櫥一角,幾天後揭開碗:咦!異香撲鼻。淋幾滴菜油上籠蒸,有一股滲透到心底的清鮮。
在紹興一家飯店裡吃過一道菜:臭三寶。莧菜股、霉千張、臭瓜冬在一口砂鍋里三分天下,沸滾著上桌,臭氣衝天!別人退避三舍,而我大快朵頤。什麼蟹粉魚翅,一邊呆著吧,別來煩我!